Salento’s Pizzica is the sort of music you can feel in the very dirt of the place.

di Joel Weickgenant

dal Wall Street Journal del 13 agosto 2010Like the blues of the Mississippi delta, the musical form — baked under the cruel sun of this extreme southeastern limb of Italy — took root in the fields. It was a tautly-wound, fiercely upbeat musical release valve from the inescapable pressures of a life of hard work, under a rigid social system.

Like the blues, the pizzica has a myth surrounding its creation: nothing so concrete as the devil at the crossroads, but several centuries more ancient. The music was viewed as the means to heal the bite of the taranta, a legendary spider who bit workers — especially women and most often during the months of harvest — and whose exorcism required multiple hours-long sessions of trance-induced ritual dancing.

Like the blues

, pizzica salentina has young practitioners who passionately champion the music, while others in the local arts community view it, at worst, as a useless folkloristic leftover.

Redefining such a music for a modern audience is a delicate task.

“It’s like finding an architectural structure, where at some point they built a stone wall in front,” says minimalist composer and pianist Ludovico Einaudi, concert master at this year’s La Notte Della Taranta festival. “Take away that wall, and the structure regains all its glory.”

If the pizzica is Salento’s blues, the music’s recent ascent should be viewed as part of the rising fortunes of Puglia, a booming region whose territory extends to include the heel of the Italian boot. Salento is the sole of the heel — as local legend has it, the Romans called this finibus terrae, the end of the Earth.

As Puglia has emerged in the past decade as a key player in south Italy’s economy, Salento has become the region’s biggest tourist draw — a sun-kissed land with some of Italy’s best beaches and baroque buildings.

During this period, pizzica has also found new life, as part of a youth-driven renaissance in local arts and music. Musical ensembles with members in their 20s and 30s have championed the music in Puglia and throughout Italy. Simultaneously, the region itself has been riding a wave of cultural ascendance.

“This has always been a place full of artistic ferment,” says Piero Rapana, vice president of Fondo Verri, a cultural center that stages plays and readings of work by young local artists in Lecce, Salento’s most important city. “But there were never spaces for artists. In the last 10 years things have changed. Now there are many spaces, maybe too many. Some of them are big, too.”

The most apparent manifestation of change and growth in Salento is La Notte Della Taranta, a two-week festival that places pizzica at the center of a program of world music. The festival, which this year takes place Aug. 13-28, brings in a concert master to select outside participants and arrange the music for the final concert. In the past Stewart Copeland of the Police has been at the reins of the festival; this year, it’s Mr. Einaudi.

The festival presents travelers a chance to visit Salento in the best way: from its urban periphery, to the region’s wild, rural interior.

Giorgio Doveri, who moved to Lecce 10 years ago to play violin for acclaimed local group Officina Zoe, says Salento’s pizzica “is a meeting between order and disorder, chaos and rigidity, in an emotional vortex that travels on the rails of minimalism and repetition.”

Mr. Doveri’s membership in Zoe is an example of the kind of pull the pizzica exerts in Italy right now. Mr. Doveri first heard the music while studying in Tuscany, through the concerts of pizzica ensemble Niuri te Sule. Both bands now operate in or near Lecce, a metropolis of about 100,000 with an historic center known for its startling baroque architecture.

In Lecce, balconies adorned in wrought iron hug narrow streets; the facades of churches are decorated with images of saints and beasts, fluted columns and baroque evocations hewn in the soft, yellowish rock known as pietra leccese. And Salento’s youthful cultural vigor is in full evidence.

The compact historic center, laid out between three gates, can be visited in one or two days. The finest example of Lecce’s baroque is the Santa Croce basilica, a 16th-century church whose ornate facade is iconic of the city. By night, theater and music are sometimes staged at the roman amphitheater at Piazza Sant’Oronzo.

Lecce’s independent Undici Ottavi (11/8) label manages a number of groups — some of whom have performed at La Notte della Taranta — who mix the sounds of the area with jazz, rap and Balkan music. The label also manages Livello Undiciottavi, a new complex that opened earlier this year five kilometers outside the city to provide artists with recording studios and performance venues.

Cesare Dell’Anna, an accomplished jazz trumpet player who heads the label, emphasizes that the future of Salento’s music scene lies in mixing old forms with modern ideas to create new connections.

A train ride alone, from Lecce to the inner core of Salento, is an instant trip into another era. Two-car convoys, whose engines rumble like 18-wheel trucks, cut across a dry, red-tinted land parceled by a geometry of stone walls and red earth covered by olive trees and tobacco fields. This is the heartland of Salento. Ten small communities recently christened themselves Grecia Salentina, literally translated as Greek Salento. Among other distinctions, the inner Salento is known for the use of Griko, a Greek-infused language that bears little resemblance to the Salentino dialect, and whose use has waned with the postwar generations. The wave of groups revitalizing the pizzica has allowed Griko to survive at least in embalmed form through the music.

“Those things that are bad are erased with time, and this is right,” noted Gigi Specchia, an artist from the town of Sternatia. “But we lose the good things as well, and I’m sorry for that. Because that was the language of our fathers.”

La Notte Della Taranta started in 1998 as a locally focused festival, part of a region-wide effort to revitalize Grecia Salentina’s fading ancestral heritage. The festival is itinerant, with concerts passing through a number of Grecia Salentina’s towns. Visitors, though, should stop at Sternatia’s Lu Puzzu pizzeria on a Tuesday night, when folk players young and old gather for a weekly impromptu pizzica session.

A public square anywhere, from bustling Gallipoli to the timeless seaside town of Otranto, can on any night become the site of a concert or a festival.

The essential stop, though, is Galatina, a city of about 30,000 that was once the destination of tarantate victims from throughout the region who came to seek the blessing of St. Peter, considered their patron saint. Scholars such as Ernesto De Martino have catalogued how poor families subjected themselves to the expenses involved in bringing afflicted relatives to the city; so strong was the draw of tradition and superstition.

The belief system behind tarantismo died out decades ago, but the three-day festival of Saints Peter and Paul at the end of June is still the best place to get a contemporary view of the customs once associated with it: especially compelling is the late-night phenomenon known as le ronde, improvised street performances of dance and music.

The performance on one night earlier this summer began with the sudden two-tone blast of a zampogna, an Italian bagpipe. As the instrument’s drone bounced off the walls of encroaching buildings, other musicians move in, forming a circle — here a guitar, there an accordion and several performers wielding the tautly-skinned hand drums known as tamburelli. An insistent, driving rhythm filled the space, and within seconds, a pair of well-versed dancers stepped inside the circle, wrapped in a trance, eyeing each other across the cobbles as they followed the steps of an ancient courtship dance. This resembles the purest form of pizzica.

“I’ve found it’s nicer on the streets than on a stage,” says concert master Mr. Einaudi, whose task is to assemble a program that reflects his own orchestral sensibilities, while staying true to the time-tested spirit of the music. Minimalism is the link between the two.

“There’s a harshness in the earth here, isn’t there?” he says. “…And it seems to me like both the voices and the instruments reflect this landscape, this earth baked by the sun.”

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di Giordano Montecchi

da www.unita.it del 30 luglio 2010Qualche volta c’è una buona notizia. E spesso a procurarcela è la rete, in virtù di quel suo potere… come definirlo? Rivoluzionario? Ok, diciamo «mediaticamente rivoluzionario», capace di sovvertire regole e discriminazioni in materia di informazione, o meglio, di condivisione dell’informazione. E siccome il potere è quello che sa tutto e i sudditi sono quelli che non sanno niente, se la rete continua di questo passo a divulgare tutto, chissà dove andremo a finire.L’ultima riguarda la musica della quale la rete, checché se ne dica, è una grande benefattrice.

La notizia viene dagli Usa: una parte piccola, ma ciononostante imponente dell’archivio di Alan Lomax – per la precisione 400 ore di filmati registrati per la rete televisiva Pbs fra il 1978 e il 1985 – verranno resi pubblici su un apposito canale di Youtube (www.youtube.com/user/AlanLomaxArchive). Già, Alan Lomax… Molti anni fa, in tanti, appassionati di musica, quando andavamo scartabellando per dischi, cercando le cose più preziose del jazz, del blues, del rock, del folk, ebbene, una volta sì e l’altra pure saltava sempre fuori questo nome: Alan Lomax... Alan Lomax. Non era un musicista, né un musicologo, né uno storico della musica, né un produttore nel senso usuale del termine, forse perché era tutte queste cose insieme. Perché Alan Lomax ha passato la vita a registrare e poi a filmare il mondo, il mondo dei diseredati, dei dimenticati, dei carcerati, il mondo delle musiche minacciate di estinzione.

Con un termine oggi troppo abusato si potrebbe definirlo uno «storico orale», cioè uno che invece delle fonti scritte, cerca la gente e ne raccoglie le testimonianze. Lomax registrava e archiviava, e una parte di quelle registrazioni finiva su disco. Non erano dischi molto vendibili. Ma i musicisti, da Miles Davis a Bob Dylan, questi dischi li ascoltavano eccome, e rimanevano folgorati dalla forza prepotente di quelle voci, di quei suoni usciti da chissà dove: terra nera, carni macerate, memorie irremovibili, anime ribelli, canti da mozzare il fiato. Per questo sul retro del disco il grazie a chi aveva fornito quella presiosissima «materia prima» non mancava mai. Difficile dire il valore dell’eredità che Alan Lomax ha consegnato alla storia del XX secolo. Quel che è certo è che questo texano di Austin nato nel 1915 e spentosi nel luglio del 2002, ci lascia una documentazione monumentale, raccolta in quasi settant’anni di attività instancabile. Cominciò nel 1933, a diciotto anni, seguendo il padre, responsabile dell’Archive of Folksongs della Library of Congress. All’epoca i Lomax si portavano dietro qualcosa come duecento chili di attrezzatura che consentiva loro di incidere grandi dischi di alluminio o di acetato capaci di contenere 15 minuti di musica. Negli anni prima della guerra il loro archivio era già una miniera: Leadbelly, Jelly Roll Morton, Memphis Slim, Woody Guthrie, Big Bill Broonzy, McKinley Morganfield divenuto poi celeberrimo come Muddy Waters.

E già iniziavano i ringraziamenti, perché alcuni di questi artisti devono l’avvio della loro ascesa proprio ai Lomax. Prima col padre poi con altri collaboratori, Alan Lomax ha battuto palmo a palmo gli Stati Uniti: tradizioni folkloriche, i canti di lavoro, la musica dei diversi, degli emarginati, ma soprattutto la musica dei neri. Occorreva pazienza, fatica e molto coraggio perché l’ostilità, le minacce e talvolta le violenze in un sud razzista, ancora feudale erano sempre in agguato, perché un «amico dei negri» era (?) visto peggio di un negro. Snobbato dagli etnomusicologi e dai folkloristi per la sua dichiarata solidarietà coi soggetti delle sue ricerche (il folklorista, era solito ripetere, deve farsi avvocato delle culture popolari) Alan Lomax è stato un grande pioniere della diversità culturale come valore da difendere e preservare e nella sua veste un benefattore delle musiche folkloriche di mezzo mondo: Stati Uniti, Caraibi, Inghilterra, Spagna, Urss e anche Italia, dove viaggiò nel 1954–55 con Diego Carpitella registrando una collezione di canti delle diverse regioni di valore – e bellezza – inestimabile.

Non è retorica. Lo dicono i numeri del Lomax Archive acquisito nel 2004 dall’American Folklife Center della Library of Congress: più di 5000 ore di registrazioni audio, 2500 videotapes, circa 120 mila chilometri di pellicola girata, una quarantina di metri di scaffali pieni di appunti e manoscritti vari, oltre a una biblioteca di migliaia di volumi e molta altra documentazione. A tutto questo andrebbe poi aggiunta la sterminata discografia nella quale Lomax ha avuto un ruolo come ricercatore, produttore o consulente scientifico e che allinea centinaia di titoli, 78 giri, long playing, cd. A parte le decine di registrazioni fornite dagli appassionati che già Youtube ospita da anni, ora ci sono i documenti dell’Archivio, queste registrazioni degli anni Ottanta, un’epoca nella quale le mitografie, le epopee eroiche alla Leadbelly o Robert Johnson sono ormai fuori luogo.

Eppure Alan Lomax è il ricercatore, è colui che, appunto, sa cercare e sa trovare. E anche quando l’età dell’oro è tramontata eccolo denudare le radici ancora vive, là dove nessun talent scout, nessun discografico si sarebbe mai avventurato: i sermoni alla St. James Missionary Baptist Church Congregation o il blues di R.L Burnside: sì la chitarra è elettrica ma, sullo sfondo, la povera campagna e il filo spinato dicono che il tempo non è mai trascorso e forse non passerà mai. Questi e altri documenti inestimabili di umanità oggi vanno su Youtube; platea: il mondo. Chissà chi vincerà, se l’umanità o il business.

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Dalla D’Addario a Cassano. La (mia) Puglia al centro del mondo

di Pierluigi Battista

dal Corriere della Sera del 27 dicembre 2009

La Puglia va di moda. L’anno che si chiude, il 2009, l’ha consacrata. E’ diventata meta di un turismo sofisticato che apprezza l’atmosfera neo-bucolica delle sue masserie. Parla attraverso le gesta e i gesti di Cassano e l’infinita polemica sulla sua (non) convocazione in Nazionale. Si impone nella cronaca istituzional-gossipara con le imprese di Patrizia D’Addario a Palazzo Grazioli, in quella giudiziaria con le inchieste sul malaffare sanitario, in quella politica come laboratorio delle future alleanze grazie allo scontro tra Emiliano e Vendola. E poi fa il boom sul piano del gusto collettivo, dello spettacolo e dell’antropologia comica attraverso l’esplosione di Luca Medici, in arte Checco Zalone: da «che cozzalone», versione pugliese del tamarro, che spopola con i suoi speciali in tv e trionfa al botteghino con il suo «Cado dalle nubi».

A lei, signor Checco Zalone, il compito di spiegarci come mai la Puglia è diventata quest’anno così mitopoietica.

Dicono che uso troppo il turpiloquio, ma “mitopoietica” è una parolaccia che non ho mai detto, giuro.

Non è una parolaccia. Vuol dire che la Puglia all’improvviso è diventato un mito. Fa tendenza. Crea atmosfera. Piace. Come piace lei con le sue parodie e i suoi film in puro stile pugliese.

Ma io questa mitopoietica la vedevo già con il mio cabaret. A Venezia trovi in prima fila il pugliese. A Milano senti più barese che a Bari. I pugliesi sono dappertutto, pure a Cuneo. Non ho mai sentito un senso di inferiorità. La Puglia ha dato più emigranti di tutti. Non c’è posto in Italia dove non senti il nostro accento. Certo, solo ora posso fare un film con cui celebrare Polignano, la terra che ha dato i natali a un gigante come Domenico Modugno. Peccato che per colpa dei pugliesi non ho potuto inginocchiarmi davanti alla sua statua in “Cado dalle nubi”.

E perché?

Ma perché si sono messi a litigare il Comune e la famiglia. La famiglia voleva che la statua guardasse il mare. Il Comune non voleva che, guardando il mare, la statua desse le spalle al paese. Tira e molla, tira e molla, questa statua l’hanno inaugurata due mesi dopo la fine della lavorazione del film. E me la sono presa….

No. Non se la doveva prendere. La Puglia sta sempre sulle prime pagine dei giornali.

Sì, per quattro ragioni almeno.

La prima.

La prima è questa mania della sinistra snob per la taranta, anzi per la pizzica. Fa tanto folk, fa tanto popolare. Ma è una mistificazione. A loro piace la musica che fa “popolare”, ma non sopportano la massa, che non è il popolo come piace a loro: che non danza la taranta, ma va a Capitolo, vicino Monopoli, nel divertimentificio dove un uomo tanto colto e raffinato come Nichi Vendola non metterebbe mai piede. E poi tutti ‘sti fricchettoni sono un po’ maleducati. Durante una sagra, quella della lumaca, stavamo provando sul palco e questi ballavano con la loro taranta che fa tanto folk di sinistra. Per questo mi sono incaz.., vabbé mi sono arrabbiato e ho cominciato una pizzica con “Viva Berlusconi”.

E nacque la “Taranta del centrodestra”. La Gelmini si è arrabbiata?

«No, ma quale arrabbiata. Anzi, una sera Ignazio Baldelli, un giovane berlusconiano amico di Francesco Boccia (quello che è stato fregato alle primarie del centrosinistra da Vendola), mi ha detto che dalle sue parti politiche si sono divertiti.

La seconda ragione.

L’aspetto mignottistico.

La prego, Zalone.

D’accordo, le donne che fanno quel mestiere e sono diventate famose. Ma le pugliesi dovrebbero essere famose perché sono le migliori. Niente eguaglia la bellezza della salentina, lo dico io che sono straniero di Bari. Ma nel Salento sono le più bone, indiscutibilmente e statisticamente. Mi dispiace il contesto in cui la cosa è avvenuta, tutta quella storia di registrazioni e di lettoni di Putin, ma era doveroso che la Puglia diventasse famosa per una sua femmina. La Puglia dovrebbe andarne fiera, come per la sua arte culinaria.

Le donne, non le femmine, non credo gradiscano.

E perché non dovrebbero? No, anzi lo capisco. Capisco anche che Daria Bignardi, che ha avuto la gentilezza di ospitarmi nella sua trasmissione, si sia sentita a disagio per questa mia visione delle cose. Ma io sono un uomo, e un animale, sincero.

La terza.

Cassano. Lui è il barese per eccellenza, figlio di Bari e del suo modo di essere. Arrogante, arrogantissimo, arroganza allo stato puro. Schietto e ruspante, barese perfetto. Passionale che piange durante le interviste. Più che meridionale, barese. Il barese crede di essere più furbo e più intelligente di tutti. Con quella faccia, di dove poteva essere uno come Cassano?

La quarta.

Io.

Modesto.

Pugliese. Arrogante. Figlio del mangiare più buono che c’è al mondo: le orecchiette, il pesce cucinato in modo inimitabile, riso patate e cozze, burratina, panzerotti, stracciatella, focaccia. Dove si mangia meglio, me lo dica lei col suo mitopoietico? E il paesaggio? Lei sa che tra baresi e leccesi non corre buon sangue, ma mi deve indicare una città più bella di Lecce. Quando vado in Grecia mi dico sempre: Gallipoli è meglio.

E che è, uno spot della regione.

Ma no, è che spesso nei romanzi e nei film si vedono dei lati della Puglia che ci sono, ma non sono tutta la Puglia. Film bellissimi, come quelli di Rubini. O romanzi che mi sono piaciuti, come “Il passato è una terra straniera” di Gianrico Carofiglio. Bello, non dico di no, ma a un certo punto, per far vedere a che punto la Puglia sia inquinata dalla criminalità, presenta una bisca clandestina in una nave attraccata in un porto. Ma chi l’ha vista mai, una cosa del genere. Qui c’è la rapina, lo scippo, il teppismo di strada nelle zone malfamate, ma non la grande criminalità organizzata. Questa è zona di ceto medio ricco, vestono tutti con la griffe. C’è più griffe a Bari che a Milano.

Ma da Milano vengono per le vostre masserie, la vostra natura, il vostro paesaggio.

Pensano di trovare la vita bucolica. E poi costa meno una masseria qui che settanta metri quadri a Milano Lambrate. Bello eh, ma noioso. Forse quando avrò sessant’anni ci andrò anche io nelle masserie. Adesso preferisco le discoteche di Capitolo schifate dagli amanti della taranta.

Resta il fatto che sinora siete stati in secondo piano rispetto, che so, a Napoli o alla Sicilia. Perché?

E che ne so.

Dica quello che sa.

Parlo solo delle cose che so. Nell’ambito della musica, per esempio, forse la colpa è della nostra lingua dura, poco musicale, un po’ sguaiata, non morbida e calorosa come quella napoletana. Anche se un Al Bano se lo scordano. E pure nella comicità. Che vi credevate, che il pugliese erano i vezzeggiativi di Lino Banfi?

Le piace il trionfo del 2009 pugliese?

Certo. Mi dispiace solo che per i noti e deprecabili fatti ultimamente il simbolo del trullo è stato messo in secondo piano dal Duomo di Milano. Personalmente sono felice del mio successo. Anche se mia madre ha pubblicamente chiesto “l’indennità di figlio famoso” e un mio fratello esige che gli trovi un lavoro. Meglio la pizzica, quasi quasi.

per ascoltare la pizzica di centrodestra cliccare qui

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